自然酒合法了-人民头条

国际新闻网消息 “自然酒”在法国合法了！法国竞争、消费和预防欺诈总局（DGCCRF）目前已经批准了“自然葡萄酒保护联盟”（Syndicat de Défense des Vins Nature’L）递交的自然酒章程。从此以后，符合标准的自然酒就可以大大方方的以“自然法葡萄酒”（vin méthode nature）的名义在法国进行销售了！

要在酒标上贴上这个标签这是自然酒首次在一个国家被确立标准且被当局合法认证，而且还是在世界葡萄酒的领头羊法国！并且有了一个更少争议的名字——“自然法葡萄酒”。此消息一出，葡萄酒界立刻奔走相告，尤其是那些喜欢自然酒的朋友（数量还真不少）。这次发生了什么？出色自然酒清新、纯净、复杂多变、以灵动而充满能量感的方式表达风土本味，令无数爱好者“一喝入魂”。但一直以来，由于没有明确的官方定义，自然酒的市场一直很混乱。消费者很难了解到瓶里的酒到底是怎么做出来的，也不知道宣称自己是自然酒的酒庄到底跟“非自然酒”酒庄有什么区别。同时，自然酒品质良莠不齐，有些酒以现代的审美和品质标准要求，根本属于不合格产品。再加上“自然”这个词本身就带有比较明显的价值评判，有的酒庄甚至凭借未被正式定义的标准，占据道德高地来做营销。这种种因素导致“自然酒”虽然广受欢迎，但也一直饱受争议。

近10年世界各国的酒农，尤其是法国酒农，都在努力减少自然酒的争议。确定一个“自然酒”标准，并让其得到政府的认可便是其中重要的一步。今天法国人走出了这一步。根据新章程，种植和酿造满足以下标准的葡萄酒允许以自然法葡萄酒（vin méthode nature）的名义进行销售，该标准试行3年：由认证的有机葡萄酿造手工采摘由自然酵母发酵，不添加人工酵母不允许人工调整葡萄的成分不使用任何添加剂不使用有创伤性的的酿造工艺，包括反渗透膜、过滤、瞬时灭菌、加热发酵等装瓶时不加硫或添加小于30mg/L的硫每款申请的酒都会有相关机构来检查装瓶后的葡萄酒。如果葡萄酒不符合要求，则无法以自然法葡萄酒（vin méthode nature）的名义出售。

作为世界第一份官方的自然酒定义——准确地说应该是“自然法葡萄酒”定义，确定合理而且严谨的定义标准至关重要。可以看到，这次章程不管是要求的项目还是严格的程度都比较合理，可以说为以往大家所酿制和品尝的“自然酒”给出了明确而严格的定义，并且改用了更少价值评判、不容易引起争议的新名字——“自然法葡萄酒”。仍然有争议的的项目（像生物动力法）没有纳入，也避免了标准过严或过松的问题。比如章程并未完全禁止加硫。硫作为额外的添加剂，在有些自然酒联盟中被完全禁止。但作为葡萄酒重要的“保鲜剂”，完全不加硫需要高超的酿造技巧，因此这次立法出于实际考虑允许了小幅添加。章程也把完全不添加硫和添加小于30mg/L硫的酒分为了两个标志，获得认证的酒款可以分别使用。

完全不加硫的用左边，加微量硫的用右边我们喝到的酒会变得不一样吗？尽管大家都对这次官方认可的标准出台兴奋不已，觉得以后随时都能喝到好喝的自然酒了！但实事求是，自然酒水平参差不齐的现状恐怕不会短时间内改变。

“自然法葡萄酒”因为在种植和酿造上都尽可能采用“不干预”的原则，事实上酿造难度颇高，需要酿酒师的天赋和长时间的探索。不少酒庄的出品带有咸菜或其他怪味，酒体结构混乱，很难说清晰表现风土的失败作品。这些酒不少是靠贩卖“自然酒情怀”而存活的，实质上却在损害大众对自然酒的印象。最新指定的标准，恐怕也无法让这些不合格作品变得更好。就好像AOC的标准也无法避免烂酒。新名字“自然法葡萄酒”也不会成为好酒的保证，法规只能控制酒是否符合“自然法”，而不能控制酒是否“好喝”。

但这并不代表这个新标准没有意义，事实上，它可能意义重大——新标准为长期标准混乱，野蛮生长的自然酒市场注入了新的秩序，政府背书的力量是协会认证无法比拟的。回顾一下过去20多年来生物动力法的崛起，我们便可以畅想自然法葡萄酒的未来。生物动力法背后的哲学和理论看起来玄之又玄，当年没有人知道会对葡萄酒产生什么影响。但因为有较为严格的标准和认证可依，一家酒庄的身份是不是生物动力法酒庄，是一目了然的，没有了浑水摸鱼，酒庄们才会越来越从实用主义的角度来看待它。事实胜于雄辩，有如此之多采用生物动力法的酒庄确实酒越酿越好——更健康，更美味，更重要的是对风土的表达也越来越清晰精确。生物动力法的优越性自然也就逐渐成为世界范围内越来越多酒庄的共识了。包括罗曼尼康帝（Domaine de la Romanée-Conti），乐华（Domaine Leroy），拉图（Chateau Latour），宝玛（Chateau Palmer），庞特卡内（Chateau Pontet Canet）在内的诸多名庄，都是生物动力法的实践者和支持者。